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京都有两条古街，一条是衹园，一条是先斗町。
衹园是人们熟悉的艺伎街，街道虽短，但是十分的宽敞。晚上扛一台相机蹲在衹园，总能拍到出门去酒肆陪酒的艺伎。但是，你在先斗町，却看到的多是满街的食客。
“鸭川”这一条河流把京都古城分成南北两区，南区是商贸中心，而北区则是佛教与神道文化中心，一闹一静，构成了京都别样的氛围。
先斗町就在鸭川岸边，天生就是一个喝酒的好地方。街道绵长1.5公里，街面之狭窄，只能过一辆三轮车。但是，石板铺就的街道，在各色灯光映衬之下，演绎出五彩的人生道，你走在上面，能够感受到古都的那一种古朴与精致。
先斗町诞生于345年前的宽文时代。那时，政府为了防止鸭川河水泛滥，在岸边建设了堤坝，称为“新河原町通路”。此后，人们开始在堤坝上建造各式的酒肆旅馆，一时艺伎与娼妓云集，成为京都最繁华的街区。当时的政府几度取缔打击嫖娼卖淫，但是，先斗町始终是贵族与庶民最爱的地方。进入明治时代后，明治政府正式认定先斗町为京都的“花柳街”，允许艺伎在这里公式营生，于是艺伎的演舞场也正式登场，艺伎的舞蹈也演绎出“篠塚流”、后若柳流和尾上流等各种流派，这里始成为京都古城艺伎最集中和达官贵人们吃喝玩乐的新天地。
先斗町的料理，是典型的京料理。“京料理”是日本“和食”料理的代表，2013年，“和食”被世界教科文组织确定为“世界无形文化遗产”。
由于京都远离海岸，在过去交通物流极不便利的情况下，京都人是很少有机会吃到新鲜的鱼类。因此，京料理的主要食材用料，都是蔬菜和豆制品，以及溪鱼。调理师通过烹、煮，将食材做成缤纷的会席料理，所以，也有“花料理”之称。
吃正宗的京料理，是需要提前预约的。因为主人必须根据客人所需要品尝到菜肴去提前选购所需要的食材。因为，鲜度是京料理的生命——它不用味精等调味品，全靠食材本身的味道来调制味觉。
我预约的店是在先斗町的中段，店门口放了许多新鲜的蔬菜，但不用担心有人拿走。
这家店的大厨以前是京都一家有着400多年历史的老铺旅馆的料理长，独立出来后经营了这一家店。他说，店里的所有食材使用的是京都上贺茂地区定点农家的蔬菜，而烹饪的水，则是当年日本的茶圣千利休泡茶用的“柳水”。当然，所有盛菜的器皿，都是著名京都的清水烧，有的已经有200年的历史。用这种古董级器皿盛出来的京料理，也便有了特殊的味道。
店就在鸭川边，打开窗，可以看到鸭川两岸盛开的樱花，听到河水淙淙的流淌声。每年的夏天，店家都会被允许在河岸上搭建一个平台，将店铺延伸出去，摆上几个矮矮的桌几，放上红色的坐垫，便成了榻榻米式的餐聚。在盛夏的夜晚，于凉风习习的河川边吃上一顿京料理，也是一种特别的享受。
先斗町除了京料理之外，也有不少的和式酒吧。点几碟小菜，烫上一壶清酒，与主人天南海北地胡吹，往往是京都夜生活的“二次会”。
这样的和式酒吧总是很小，一般只能容下10位不到的客人。我去的那一家店，在先斗町一条不起眼的小巷的尽头，拉开移门走进去，发现只有5个座位。我的第一个反应，是“这老板如何自己养活自己？”
老板40出头，据说为了开这一家只有5个座位的店，还花费了300多万日元，在东京六本木的一家和式酒吧苦学了1年。
老板名叫“吉川”，是地道的京都人。听说我是从东京来的中国人，开口便来一句：“京都都快被你们中国人占领了”。当然说这话时，他带着喜悦，就如出租车司机最爱中国游客一样，因为好多人一上来总是会包车一天，让你带着他们到京都各处转悠，一天挣足两头的钱。
我没有想到，吉川先生随后会数落起东京人来。他说，东京人是“田舍者”，最狡猾。当年天皇离开京都前往江户（后改名“东京”）视察，绝对不会是心血来潮突然要留在东京，一定是遭到了江户人的绑架。
吉川先生把东京人叫做“田舍者”，也不是他自己的发明。“田舍者”按照中国语的意思，就是“乡下人”。过去几百年，京都人看来从来都不把东京人放在眼里，只认为自己才是大和民族悠久历史文化的纯粹继承者，不管世间如何变幻，京都人始终以一种极端保守的姿态默默地守护着那一份优雅的传统——和服、艺伎、京料理、京糕点、樱花、红枫和古都古街。
只是让我惊讶的是，吉川先生居然还是一位大提琴演奏家，正儿八经毕业于东京艺术大学。他说，自己水平太低，进不了大的乐团，所以还是老老实实地在晚上开一家小店，有演奏任务时出去跑场子。
我对吉川先生产生了一种莫名其妙的崇敬，大提琴演奏家与小酒吧老板，无论如何难以划一条等号。但是，吉川先生是很扎实地划上了，还划得很扎实，一点也没有羞涩。他说，来我的店里的常客，大多都是乐团的同行，“店小了点，有时会坐不下，但是就我一个人忙乎，大家爱给多少钱就多少钱。”
临走时，我留下了2万日元。吉川先生一直把我送出店门，离开老大远了，我还能感知到他在目送。
（本文供《环球人物》杂志最新一期刊用）
2015-04-03 17:52:03
